CATA VERTICAL DE LOS SZEPSY ASZU DE 6 PUTTONY

En Mérida, en la "sede" de CLOS Mérida hemos organizado una cata vertical de los Szepsy 6 Puttonyos Aszú. Szepsy es el viti-vinicultor más emblemático de Tokaj en Hungría. En mis artículos anteriores se puede leer de las dos mitos Szepsy. Por ejemplo, el de 14 de octubre. El primero, según el mito, es Szepsi Laczkó Máté, de la primera mitad de los 1600, es el inventor del Aszú, esto gran vino dulce natural, botritizado. El mito reciente es de Szepsy István, quien es el lider del renacimiento de Tokaj, después de la devastación del "socialismo real" que es el eufemismo del comunismo del siglo XX. Sobre la cata, visíten la página http://sociedadgastronomicademerida.blogspot.com/ de la Sociedad Gastronómica de Mérida.
Salud,
Ferenc Szigeti.

LA VIDA DE UN VINO, IIª PARTE

Dos catas verticales del Don Melchor

Un vino reductivo con su curva de vida descendiente no deja mucho lugar para catas verticales, sin embargo, una persona, quien más, o menos regularmente consume vino, sabe de su experiencia, que un vino sencillo hay que comprarlo de la última añada que se ofrece en el mercado y no se debe guardar; hay que tomarlo en el próximo domingo con la parrilla. Entonces, nuestro ejemplo apunta hacía un vino conocido en el mercado venezolano, que está hecho para la guarda. Esto es el vino ícono del Concha y Toro, del gigante de la viti-vinicultura chilena, el Don Melchor. Lo ideal sería que uno año por año cataría el Don Melchor de la misma añada, para descubrir la evolución del vino, sin embargo esto método es demasiado largo, duraría 7-10 años. En vez de ésto, uno pensaría en una cata, donde se catan los Don Melchores de diferentes, al menos, 6-7 añadas. Esto, sin embargo, también tiene sus debilidades. Las diferentes añadas pueden producir vinos muy diferentes, con evolución diferente. Entonces, primero deberiamos describir las características invariables en las diferentes añadas. Obviamente, la exposición al sol, la altura, la composición del suelo de los pagos son invariantes. Tal vez, el vinicultor y su metodología también es lo mismo. ¿Sin embargo, estos factores son determinantes de los vinos en distintas añadas? En 1999 hubo un cambio del personal. El encargado de la linea Don Melchor desde entonces es el joven y muy talentoso enólogo Enrique Tirado. Entonces, hay un anterior y un después de Enrique Tirado. Otro factor muy importante es el clima. El "efecto niño" periodicamente causa años lluviosos, frescos con menos sol, o bién, años secos, calurosos. El crecimiento y la maduración de la uva es muy diferente en estos años, y consecuentemente, el vino resulta ser diferente. Por ejemplo, los años 1997, 1999, 2001 y 2003 eran calurosos y secos, con producción reducida, uvas muy maduras, con menos ácidos y más azúcar, con taninos maduros menos agresivos. Los años 1998, 2000, 2002 eran más húmedos, con menos calor y sol; con fuerte crecimiento vegetativo, mucha fruta, menos madura, con acidez más pronunciada, taninos verdes más ásperos y menos azúcar. Los vinos según las características del clima del año son bastante diferentes. El trabajo cuidadoso del viticultor puede suavizar los efectos no deseados de ambos tipos de clima.
Vamos a comparar los Don Melchor de las añadas de 1997 y 1998, también los de las añadas de 1999 y 2000. Esta división tiene sentido ya que los primeros dos son vinos de antes y los vinos de los 1999 y 2000 ya son después del ingreso a la viña de Enrique Tirado.

Don Melchor 1997, catado en Agosto/Septiembre de 2002 por The Wine News, USA, donde obtuvo 96 puntos.
Comentario: Color rubí con reflejos. Bouquet excitante y perfumado, de ciruela madura, guinda negra y cerezas, con un sabor vibrante a menta que lo recorre por dentro y persiste en el final. Un Cabernet impresionante que se robó la película.

Don Melchor 1998, catado en 2002, por Wine Enthusiast y Wine Spectator. El primero premiaba con 87 y el segundo con 89 puntos.
Resumiendo los dos comentarios, esto vino hecho contra todas las dificultades del año de "El Niño", un año frio y húmedo. El vino resultante presenta un color rubí-violeta, aromas de menta, moras y grosella negra, con chocolate. Tiene taninos firmes, con notas verdes y acidez crujiente. Es decír, las primeras catas netamente favorecieron con su suavidad, potencia y taninos maduros, casi dulces de la mermelada, al vino de la añada de 1997, que se manifiesta también en el puntaje de las revistas.

Don Melchor 1999, catado en Septiembre 30, 2002 por el Wine Spectator, USA, evaluado con 92 puntos.
Comentario: Un poco cerrado todavía, este Cabernet denso, mantiene en reserva sus notas a grosella, cacao, minerales; es terroso y tostado, mientras que sus taninos espesos trabajan por desenvolverse. Una concentración impresionante, con un final largo que atrapa. Es el mejor Don Melchor hasta entonces. Mejor tomar desde el 2004 al 2010.

Don Melchor 2000, catado en Abril 30, 2004 por el Wine Spectator, USA, evaluado con 94 puntos. En la lista Top 100 del año 2004 está en el lugar 26.
Comentario: Aquí hay una enorme personalidad, con ciruela seca, cacao, tierra, minerales, casis, mora, alquitrán y sabores opulentos que no cesan. Bien estructurado, pero ya tiene un fino balance y armonía, con un final muy extendido. Mejor desde el 2005 al 2010. El efecto de "El Niño" afectó Alto Maipo en menos grado que los valles más al sur, así con el trabajo muy cuidadoso de Enrique Tirado han podido minimizar los efectos no deseados. Según Tirado, "el éxito de este vino se debe a que fue cosechado cuartel por cuartel, determinando el momento de la cosecha sólo por la degustación. Tuvimos que conseguir una madurez fisiológica perfecta"

Ahora, vamos a ver el resto de los vinos catados.

Don Melchor 2001, catado en el 10 de diciembre de 2004 por el Wine Spectator, USA y evaluado con 95 puntos.
Comentario: Este vino obtiene su fruta del viñedo de Puente Alto, el mismo que provee las uvas para Viña Almaviva (también rankeado con 95 puntos con su cosecha 2001): la diferencia entre los vinos es el mayor porcentaje de Cabernet Sauvignon en Don Melchor, junto con un menor porcentaje de madera nueva y menor tiempo de guarda en roble. Maravillosa nariz de confitura de grosella y café recién tostado, con una boca potente, pero sedosa de casis, ciruela, limo, con sabores minerales y a chocolate negro que se deslizan en un final muy largo. No se deje engañar por su aparente carácter accesible: tiene una sólida estructura que también permite una guarda larga.

Don Melchor 2002, catado en 2005 por el Wine Spectator y evaluado con 92 puntos.
Maduro y enfocado, con vibrante arándano y ciruela, muestra mucha fruta fresca con menos potencia que los vinos de los años calurosos de 2001 y 2003. El vino, a pesar del año complejo de "El Niño" se siente más dulce en su fruta y eucalipto, o menta, en las moras y sus notas balsámicas. Especiado, en boca es jugoso por su marcada acidez, sin embargo, es menos profundo.

Don Melchor 2003, catado en 2006 por Wine Spectator y evaluado con 96 puntos. En 2006 logró el Nº4 de los mejores 100 y de los TOP 10 del año. También lo tildaron a "Altamente Recomendable". Esto Cabernet Sauvignon, ícono de Concha y Toro, tiene gran naríz de confitura de grosella, cereza y especias. Es un gran vino, profundo con madurez fina. Las cerezas, cacao en polvo. Es de cuerpo completo, lleno de complejidad, largo y fino.

Se puede resumir, que las características invariantes de todas las añadas son los colores oscuros rubí y en los años de "El Niño" además tiene reflejos de color violeta. Los aromas más característicos son los de las frutas negras, menta - o eucalipto -, especias. En los años de "El Niño" el aroma del eucalipto y el verdor es más fuerte, que no le gusta a muchos críticos de vino. Con el trabajo muy detallista de Enrique Tirado se disminuyó el carácter amentolado, que muestra que la maduración de la uva es más perfecta, sin embargo, no se puede y ni se debe, eliminar por completo estos aromas amentolados, porque éstos son características distintivas del pago del Don Melchor, y se expresa fielmente, que las viñas están en el pie de los Andes, con noches frías, y también durante las tardes con vientos refrescantes de las montañas nevadas. En boca los años calurosos producen taninos firmes, sin embargo maduros y dulces. Los vinos son más concentrados y tienen acidez más suaves. En los años frescos y lluviosos de "El Niño" los vinos son menos potentes en boca, tienen acidez muy marcada y crujiente, taninos más verdes y ásperos, y son más minerales.
En la póxima, última parte de nuestras meditaciones sobre la evolución de un gran vino, como el Don Melchor vamos a describir dos catas verticales de estos siete vinos. La primera cata se llevó a cabo iniciando el año 2007, y la segunda un año más tarde. Terminamos nuestro análisis con la comparación de nuestras experiencias con las catas de la literatura antes mencionadas con el fin de que saquemos conclusiones sobre la evolución de los vinos de guarda.

Hasta Entonces Salud,
Ferenc.

LA VIDA DE UN VINO Iª PARTE

Dos catas verticales del Don Melchor

El vino es una materia viva. Tiene vida útil, evoluciona, crece, se mantiene "adulto" por un tiempo que depende solamente del vino, sin cambios significantes y después empieza envejecer, llega a su decadencia. Los vinos elaborados de manera diferente, evolucionan de manera diferente. Si un vino se fermenta y se cría en tanques de acero inoxidable excluyendo el oxígeno, es decír, tiene la crianza reductiva, entonces los aromas y sabores primarias de la fruta no se oxidan, el vino resulta a ser muy afrutado, muy fresco. Naturalmente, esta crianza y esto vino ya en el campo requiere trabajo diferente, lo de un gran vino. El vino no debe ser muy concentrado, y si es un tinto, entonces la fruta requiere menos maceración para que menos taninos se disuelven durante la fermentación. No hay más desagradable, si un vino joven, afrutado, fresco tiene taninos agresivos. La vida de estos vinos es corta. Es mejor tomarlos lo antes posible, porque con el tiempo empiezan perder los sabores y aromas de fruta y en vez de éstos no hay otros, secundarios. Podriamos decír, que los vinos reductivos, "jovenes" nacen como adultos, y empiezan envejecer inmediatamente; su vida es la decadencia. Otros vinos, después de la fermentación - que puede llevarse a cabo en barricas de roble, fudres de roble, o en atanques de acero inoxidable - se crían en barricas, tonelas (como una barrica grande), o en fudre de roble. Como por los poros estos recipientes respiran oxígeno, la crianza se efectua en la presencia de oxígeno; por ésto, el proceso se lo llama a crianza oxidativa. Que un mosto soporte esta crianza, debe ser más concentrado, tener más tanino. Esto requiere trabajo diferente en la viña, hay que tener cosecha más reducida, parras más viejas, para obtener el mosto que soporta la crianza oxidativa en madera. El vino así obtenido tiene vida más larga. El aroma y el sabor son menos afrutados, sin embargo, aparecen otros, secundarios que vienen de la madera, y de la oxidación de diferentes componentes. Se obtiene un vino más complejo y más longevo. Muy frecuentamente, estos vinos no son agradables al inicio, son agresivos en la boca, las notas de vainilla del roble y los aromas y sabores de mantequilla, que se debe a la fermentación bacterial, que convierte el ácido málico (el de la manzana verde) en ácido láctico. El vino requiere más, o menos larga guarda en botella, que se suavicen estos efectos agresivos. Con el tiempo estos vinos se mejoran para llegar a su óptimo donde pueden pasar un tiempo largo y solamente después iniciar una larga decadencia, perdiendo la frutosidad, y ganando aromas y sabores terciarias, como los aromas de la caja de puros, los de torrefactos de café, de recina, los aromas balsámicos, los del cuero, del sudor de caballo, etc. Esto período también puede ser muy interesante y placentera. El fin de un vino llega, cuando su estructura tánica y su acidez se debilita y ya no soporta, no organiza los diferentes aromas y sabores, y el vino se descompone. En la segunda parte de nuestra meditación sobre la vida de un vino vamos a describir dos catas verticales del Don Melchor que hicimos en Mérida de Venezuela en las reuniones del CLub de los enófilOS (CLOS Mérida) con una distancia de un año y medio.

Hasta entonces,

Salud, Ferenc.

SOLO CON LOS MEJORES

En los días 15 y 16 de abril de esto año se efectuó la 3ra. muestra de vinos premium importados a Venezuela. En comparación con los anteriores "Solo Los Mejores" esta muestra fue la mejor de punto de vista de los visitantes. Los importadores importantes del país participaron y esta vez con sus vinos premium, muchos de ellos novedades para el consumidor Venezolano. Las muestras anteriores de esto punto de vista fueron más heterogeneas. Las catas particulares por países, organizadas y dictadas por Vladimir Viloria, tenían el nivel profesional alta y aún así comprensible para el público interesado, y fueron representativas de los países. Considerando lo que ofreció la muestra, el precio de las entradas y el de las catas eran muy baratas. Tenía la oprtunidad de degustar vinos nuevos en Venezuela, de importadores nuevos, quienes empezaron con gan entusiasmo esto nuevo negocio. No quiero mencionar ni un importador ni un vino particular, porque deberia mencionar muchos para que la lista sea completa, solamente menciono que probé un riesling gran cru de Alsacia y un chablis gran cru entre los más memorables. En el futuro, seguro que voy a escribir sobre estos vinos, sin embargo no en el contexto de "Solo Los Mejores". Finalmente, quisiera agradecer a mi amigo, Vladimir, sus esfuerzos por organizar un evento de nivel tan alto.

Saludos Sólo Con Los Mejores, Ferenc.

REGRESO

Estimados Amigos,

Hace poco regresé de un gran viaje que empezó el 31 de Julio. Después perdí el rumbo, también perdí la tierra firme a la vista, con pocas excepciones. Después de pasar entre los Scila y Caribdis, aterricé directo en el Hotel Tamanaco de Caracas en el evento "Sólo Los Mejores" organizado por Vladimir Viloria, mi gran amigo, quien también esperaba esto momento. Después me costó como unos dos semanas que mis pasos inseguros sean más firmes. Ahora me siento seguro. A pesar de las incomodidades de mi viaje, también tenía sus beneficios. Tenía suficiente tiempo para pensar en muchas cosas que son importantes para mi y tal vez también para algunos de Uds. Ahora comparto uno con Uds. Esta página que empecé escribir con mucho entusiasmo, y es importante para mi, a pesar de que en el formato un día hay que cambiar, porque ni el nombre es apropiado. Esto no es un BLOG. Es mucho más estructurado, instintivamente escribo algo parecido a una revista con columnas, secciones muy variadas. Sin embargo, yo no soy periodista y no se nada de la redacción y organización profesional de una revista. Para mi el vino es algo muy complejo, es social, cultural, arte, es religión, en el vino uno busca el encuentro con dios (libremente siguiendo a Jung), naturaleza, el lugar donde se produce el vino, el vinicultor quien lo produce, sus conocimientos científicos, técnicas aplicadas, el clima de la añada, la gastronomía asociada a cada copa de vino, etc. Quisiera considerar el vino en esta complejidad enorme. Una persona es incapaz responder en su totalidad a esto reto, sin embargo hay que creer muy fuertemente que es posible, entonces Uds. también creen, que yo puedo hacerlo. Esperemos que ya no tengo que partir en nuevos viajes y frecuentemente puedo compartir mis ideas, nuevas noticias con Uds.
Hasta mi próxima visita a la página,
Salud, Ferenc.

EL FURMINT SECO DE TOKAJ

http://PROFESORDELVINO.GOGSPOT.COM/

Durante mi viaje tenía la oportunidad de participar en un Festival de Vino, donde estaba saboreando un MANDOLAS de Oremus, de la viña emblemática de Tokaj. Al lado mio la anfitriona de la Oremus respondía a las preguntas de un señor anciano, elegante en flus, inquietantemente atemporal. Hablaban italiano, que me levantaba la curiosidad aún más, acordandome mi estadía en Italia en mi juventud. Me acerqué a ellos. La anfitriona de Oremus, me invitó y me lo ofreció, que me presentaba a este señor de extraña elegancia de antaño. Ella señalando a mi, dijo que el es el PROFESORDELVINO, apuntando al señor, dijo que SIGNORE GOG, el entusiasta más sabia del vino.

GOG: ¿A Ud. Profesor, le gusta la gran cepa de Hungría, le gusta la furmint?
PROFESORDELVINO (PRdV): Si, me gusta el aszú con sus aromas del botrytis y muchas frutas.
GOG: Está bien, sin embargo le recomiendo, que concéntre en estos sabores como salado, amargo y aromas minerales, quemados lo que Ud. huele cuando golpea una piedra cristalina con otra. Estos va a encontrar en en el MANDOLAS y no lo siente en el aszú, porque los aromas fuertes y el azúcar enmascaran los aromas y sabores minerales. Es decír que Ud. no disfruta el juego del descubrimiento de las características del lugar, donde este vino nació, no sabrá nada de su "terroire". Por ésto, que las cepas que más fielmente hablan del terroire son las cepas, que no son particularmente aromáticas (huelen manzanas verdes, peras con un leve aroma de las flores, como la chenin blanc, la riesling verdosa de la Mosela, la chardonnay verdosa, del estilo de la Borgoña, la furmint de Tokaj y tal vez la sauvignon blanc con verdor en el estilo del valle Loire). Yo lo sé que Tokaj es famoso gracias a su aszú, sin embargo que fielmente relata el terroire no es el aszú, sino el furmint seco de varios años.
PRdV: Es interesante. ¿Puedo hacer una pregunta más? ¿Qué opina sobre el uso de la barrica en el caso del furmint seco?
GOG: Por el elevado nivel y complejidad de su acidez la longevidad está garantizada a estos vinos. Sin embargo, por la falta de calcio y alto nivel de minerales volcánicas la oxidación de estos vinos es muy rápido que permite solamente la crianza oxidativa al estilo viejo de Tokaj. Por lo tal no se gana mucho de afrutado, salvo los primeros 2-3 años. Mientras la crianza en barrica enoblece, redondea sus ácidos y da más estabilidad y longevidad sin la temprana oxidación. Profesor respétase más ese gran vino de su patria.
Felicidad y Salud en el día de su santo,
Salud.

EL VINO TOMA CARACAS

El Vino Toma Caracas 2009
8va. Edición
Centro San Ignacio
3, 4 y 5 de diciembre
Hora: de 6 pm a 11 pm
Valor de las degustaciones: 100 BsF. p/p
(7 tickets)

Estimados amigos:
Les hago llegar información sobre la 8va. Edicón de El Vino Toma Caracas. A los colegas periodistas y comunicadores, escritores, columnistas y bloggers, y a los amigos importadores, no está demás pedirles, cordialmente, que difundan la información. El evento contará con la presencia de más de 20 expositores especializados en el tema y más de 60 marcas presentes en el mercado venezolano... Agradeciéndoles de antemano su apoyo para la difusión para ña difusión de este importante evento para la cultura del vino en Venezuela.
Quedo de ustedes, afectuosamente,

--
Vladimir Viloria
Director
Mancha de Vino Producciones, C. A.
Rif: J-29572431-4
Dirección Fiscal:
Av. Francisco de Miranda, Edf. Sucre,
Ofic 4-10, Los Dos Caminos, Caracas.
Télf: (58) 414-116.0747