CATA VERTICAL DE LOS SZEPSY ASZU DE 6 PUTTONY

En Mérida, en la "sede" de CLOS Mérida hemos organizado una cata vertical de los Szepsy 6 Puttonyos Aszú. Szepsy es el viti-vinicultor más emblemático de Tokaj en Hungría. En mis artículos anteriores se puede leer de las dos mitos Szepsy. Por ejemplo, el de 14 de octubre. El primero, según el mito, es Szepsi Laczkó Máté, de la primera mitad de los 1600, es el inventor del Aszú, esto gran vino dulce natural, botritizado. El mito reciente es de Szepsy István, quien es el lider del renacimiento de Tokaj, después de la devastación del "socialismo real" que es el eufemismo del comunismo del siglo XX. Sobre la cata, visíten la página http://sociedadgastronomicademerida.blogspot.com/ de la Sociedad Gastronómica de Mérida.
Salud,
Ferenc Szigeti.

LA VIDA DE UN VINO, IIª PARTE

Dos catas verticales del Don Melchor

Un vino reductivo con su curva de vida descendiente no deja mucho lugar para catas verticales, sin embargo, una persona, quien más, o menos regularmente consume vino, sabe de su experiencia, que un vino sencillo hay que comprarlo de la última añada que se ofrece en el mercado y no se debe guardar; hay que tomarlo en el próximo domingo con la parrilla. Entonces, nuestro ejemplo apunta hacía un vino conocido en el mercado venezolano, que está hecho para la guarda. Esto es el vino ícono del Concha y Toro, del gigante de la viti-vinicultura chilena, el Don Melchor. Lo ideal sería que uno año por año cataría el Don Melchor de la misma añada, para descubrir la evolución del vino, sin embargo esto método es demasiado largo, duraría 7-10 años. En vez de ésto, uno pensaría en una cata, donde se catan los Don Melchores de diferentes, al menos, 6-7 añadas. Esto, sin embargo, también tiene sus debilidades. Las diferentes añadas pueden producir vinos muy diferentes, con evolución diferente. Entonces, primero deberiamos describir las características invariables en las diferentes añadas. Obviamente, la exposición al sol, la altura, la composición del suelo de los pagos son invariantes. Tal vez, el vinicultor y su metodología también es lo mismo. ¿Sin embargo, estos factores son determinantes de los vinos en distintas añadas? En 1999 hubo un cambio del personal. El encargado de la linea Don Melchor desde entonces es el joven y muy talentoso enólogo Enrique Tirado. Entonces, hay un anterior y un después de Enrique Tirado. Otro factor muy importante es el clima. El "efecto niño" periodicamente causa años lluviosos, frescos con menos sol, o bién, años secos, calurosos. El crecimiento y la maduración de la uva es muy diferente en estos años, y consecuentemente, el vino resulta ser diferente. Por ejemplo, los años 1997, 1999, 2001 y 2003 eran calurosos y secos, con producción reducida, uvas muy maduras, con menos ácidos y más azúcar, con taninos maduros menos agresivos. Los años 1998, 2000, 2002 eran más húmedos, con menos calor y sol; con fuerte crecimiento vegetativo, mucha fruta, menos madura, con acidez más pronunciada, taninos verdes más ásperos y menos azúcar. Los vinos según las características del clima del año son bastante diferentes. El trabajo cuidadoso del viticultor puede suavizar los efectos no deseados de ambos tipos de clima.
Vamos a comparar los Don Melchor de las añadas de 1997 y 1998, también los de las añadas de 1999 y 2000. Esta división tiene sentido ya que los primeros dos son vinos de antes y los vinos de los 1999 y 2000 ya son después del ingreso a la viña de Enrique Tirado.

Don Melchor 1997, catado en Agosto/Septiembre de 2002 por The Wine News, USA, donde obtuvo 96 puntos.
Comentario: Color rubí con reflejos. Bouquet excitante y perfumado, de ciruela madura, guinda negra y cerezas, con un sabor vibrante a menta que lo recorre por dentro y persiste en el final. Un Cabernet impresionante que se robó la película.

Don Melchor 1998, catado en 2002, por Wine Enthusiast y Wine Spectator. El primero premiaba con 87 y el segundo con 89 puntos.
Resumiendo los dos comentarios, esto vino hecho contra todas las dificultades del año de "El Niño", un año frio y húmedo. El vino resultante presenta un color rubí-violeta, aromas de menta, moras y grosella negra, con chocolate. Tiene taninos firmes, con notas verdes y acidez crujiente. Es decír, las primeras catas netamente favorecieron con su suavidad, potencia y taninos maduros, casi dulces de la mermelada, al vino de la añada de 1997, que se manifiesta también en el puntaje de las revistas.

Don Melchor 1999, catado en Septiembre 30, 2002 por el Wine Spectator, USA, evaluado con 92 puntos.
Comentario: Un poco cerrado todavía, este Cabernet denso, mantiene en reserva sus notas a grosella, cacao, minerales; es terroso y tostado, mientras que sus taninos espesos trabajan por desenvolverse. Una concentración impresionante, con un final largo que atrapa. Es el mejor Don Melchor hasta entonces. Mejor tomar desde el 2004 al 2010.

Don Melchor 2000, catado en Abril 30, 2004 por el Wine Spectator, USA, evaluado con 94 puntos. En la lista Top 100 del año 2004 está en el lugar 26.
Comentario: Aquí hay una enorme personalidad, con ciruela seca, cacao, tierra, minerales, casis, mora, alquitrán y sabores opulentos que no cesan. Bien estructurado, pero ya tiene un fino balance y armonía, con un final muy extendido. Mejor desde el 2005 al 2010. El efecto de "El Niño" afectó Alto Maipo en menos grado que los valles más al sur, así con el trabajo muy cuidadoso de Enrique Tirado han podido minimizar los efectos no deseados. Según Tirado, "el éxito de este vino se debe a que fue cosechado cuartel por cuartel, determinando el momento de la cosecha sólo por la degustación. Tuvimos que conseguir una madurez fisiológica perfecta"

Ahora, vamos a ver el resto de los vinos catados.

Don Melchor 2001, catado en el 10 de diciembre de 2004 por el Wine Spectator, USA y evaluado con 95 puntos.
Comentario: Este vino obtiene su fruta del viñedo de Puente Alto, el mismo que provee las uvas para Viña Almaviva (también rankeado con 95 puntos con su cosecha 2001): la diferencia entre los vinos es el mayor porcentaje de Cabernet Sauvignon en Don Melchor, junto con un menor porcentaje de madera nueva y menor tiempo de guarda en roble. Maravillosa nariz de confitura de grosella y café recién tostado, con una boca potente, pero sedosa de casis, ciruela, limo, con sabores minerales y a chocolate negro que se deslizan en un final muy largo. No se deje engañar por su aparente carácter accesible: tiene una sólida estructura que también permite una guarda larga.

Don Melchor 2002, catado en 2005 por el Wine Spectator y evaluado con 92 puntos.
Maduro y enfocado, con vibrante arándano y ciruela, muestra mucha fruta fresca con menos potencia que los vinos de los años calurosos de 2001 y 2003. El vino, a pesar del año complejo de "El Niño" se siente más dulce en su fruta y eucalipto, o menta, en las moras y sus notas balsámicas. Especiado, en boca es jugoso por su marcada acidez, sin embargo, es menos profundo.

Don Melchor 2003, catado en 2006 por Wine Spectator y evaluado con 96 puntos. En 2006 logró el Nº4 de los mejores 100 y de los TOP 10 del año. También lo tildaron a "Altamente Recomendable". Esto Cabernet Sauvignon, ícono de Concha y Toro, tiene gran naríz de confitura de grosella, cereza y especias. Es un gran vino, profundo con madurez fina. Las cerezas, cacao en polvo. Es de cuerpo completo, lleno de complejidad, largo y fino.

Se puede resumir, que las características invariantes de todas las añadas son los colores oscuros rubí y en los años de "El Niño" además tiene reflejos de color violeta. Los aromas más característicos son los de las frutas negras, menta - o eucalipto -, especias. En los años de "El Niño" el aroma del eucalipto y el verdor es más fuerte, que no le gusta a muchos críticos de vino. Con el trabajo muy detallista de Enrique Tirado se disminuyó el carácter amentolado, que muestra que la maduración de la uva es más perfecta, sin embargo, no se puede y ni se debe, eliminar por completo estos aromas amentolados, porque éstos son características distintivas del pago del Don Melchor, y se expresa fielmente, que las viñas están en el pie de los Andes, con noches frías, y también durante las tardes con vientos refrescantes de las montañas nevadas. En boca los años calurosos producen taninos firmes, sin embargo maduros y dulces. Los vinos son más concentrados y tienen acidez más suaves. En los años frescos y lluviosos de "El Niño" los vinos son menos potentes en boca, tienen acidez muy marcada y crujiente, taninos más verdes y ásperos, y son más minerales.
En la póxima, última parte de nuestras meditaciones sobre la evolución de un gran vino, como el Don Melchor vamos a describir dos catas verticales de estos siete vinos. La primera cata se llevó a cabo iniciando el año 2007, y la segunda un año más tarde. Terminamos nuestro análisis con la comparación de nuestras experiencias con las catas de la literatura antes mencionadas con el fin de que saquemos conclusiones sobre la evolución de los vinos de guarda.

Hasta Entonces Salud,
Ferenc.

LA VIDA DE UN VINO Iª PARTE

Dos catas verticales del Don Melchor

El vino es una materia viva. Tiene vida útil, evoluciona, crece, se mantiene "adulto" por un tiempo que depende solamente del vino, sin cambios significantes y después empieza envejecer, llega a su decadencia. Los vinos elaborados de manera diferente, evolucionan de manera diferente. Si un vino se fermenta y se cría en tanques de acero inoxidable excluyendo el oxígeno, es decír, tiene la crianza reductiva, entonces los aromas y sabores primarias de la fruta no se oxidan, el vino resulta a ser muy afrutado, muy fresco. Naturalmente, esta crianza y esto vino ya en el campo requiere trabajo diferente, lo de un gran vino. El vino no debe ser muy concentrado, y si es un tinto, entonces la fruta requiere menos maceración para que menos taninos se disuelven durante la fermentación. No hay más desagradable, si un vino joven, afrutado, fresco tiene taninos agresivos. La vida de estos vinos es corta. Es mejor tomarlos lo antes posible, porque con el tiempo empiezan perder los sabores y aromas de fruta y en vez de éstos no hay otros, secundarios. Podriamos decír, que los vinos reductivos, "jovenes" nacen como adultos, y empiezan envejecer inmediatamente; su vida es la decadencia. Otros vinos, después de la fermentación - que puede llevarse a cabo en barricas de roble, fudres de roble, o en atanques de acero inoxidable - se crían en barricas, tonelas (como una barrica grande), o en fudre de roble. Como por los poros estos recipientes respiran oxígeno, la crianza se efectua en la presencia de oxígeno; por ésto, el proceso se lo llama a crianza oxidativa. Que un mosto soporte esta crianza, debe ser más concentrado, tener más tanino. Esto requiere trabajo diferente en la viña, hay que tener cosecha más reducida, parras más viejas, para obtener el mosto que soporta la crianza oxidativa en madera. El vino así obtenido tiene vida más larga. El aroma y el sabor son menos afrutados, sin embargo, aparecen otros, secundarios que vienen de la madera, y de la oxidación de diferentes componentes. Se obtiene un vino más complejo y más longevo. Muy frecuentamente, estos vinos no son agradables al inicio, son agresivos en la boca, las notas de vainilla del roble y los aromas y sabores de mantequilla, que se debe a la fermentación bacterial, que convierte el ácido málico (el de la manzana verde) en ácido láctico. El vino requiere más, o menos larga guarda en botella, que se suavicen estos efectos agresivos. Con el tiempo estos vinos se mejoran para llegar a su óptimo donde pueden pasar un tiempo largo y solamente después iniciar una larga decadencia, perdiendo la frutosidad, y ganando aromas y sabores terciarias, como los aromas de la caja de puros, los de torrefactos de café, de recina, los aromas balsámicos, los del cuero, del sudor de caballo, etc. Esto período también puede ser muy interesante y placentera. El fin de un vino llega, cuando su estructura tánica y su acidez se debilita y ya no soporta, no organiza los diferentes aromas y sabores, y el vino se descompone. En la segunda parte de nuestra meditación sobre la vida de un vino vamos a describir dos catas verticales del Don Melchor que hicimos en Mérida de Venezuela en las reuniones del CLub de los enófilOS (CLOS Mérida) con una distancia de un año y medio.

Hasta entonces,

Salud, Ferenc.

SOLO CON LOS MEJORES

En los días 15 y 16 de abril de esto año se efectuó la 3ra. muestra de vinos premium importados a Venezuela. En comparación con los anteriores "Solo Los Mejores" esta muestra fue la mejor de punto de vista de los visitantes. Los importadores importantes del país participaron y esta vez con sus vinos premium, muchos de ellos novedades para el consumidor Venezolano. Las muestras anteriores de esto punto de vista fueron más heterogeneas. Las catas particulares por países, organizadas y dictadas por Vladimir Viloria, tenían el nivel profesional alta y aún así comprensible para el público interesado, y fueron representativas de los países. Considerando lo que ofreció la muestra, el precio de las entradas y el de las catas eran muy baratas. Tenía la oprtunidad de degustar vinos nuevos en Venezuela, de importadores nuevos, quienes empezaron con gan entusiasmo esto nuevo negocio. No quiero mencionar ni un importador ni un vino particular, porque deberia mencionar muchos para que la lista sea completa, solamente menciono que probé un riesling gran cru de Alsacia y un chablis gran cru entre los más memorables. En el futuro, seguro que voy a escribir sobre estos vinos, sin embargo no en el contexto de "Solo Los Mejores". Finalmente, quisiera agradecer a mi amigo, Vladimir, sus esfuerzos por organizar un evento de nivel tan alto.

Saludos Sólo Con Los Mejores, Ferenc.

REGRESO

Estimados Amigos,

Hace poco regresé de un gran viaje que empezó el 31 de Julio. Después perdí el rumbo, también perdí la tierra firme a la vista, con pocas excepciones. Después de pasar entre los Scila y Caribdis, aterricé directo en el Hotel Tamanaco de Caracas en el evento "Sólo Los Mejores" organizado por Vladimir Viloria, mi gran amigo, quien también esperaba esto momento. Después me costó como unos dos semanas que mis pasos inseguros sean más firmes. Ahora me siento seguro. A pesar de las incomodidades de mi viaje, también tenía sus beneficios. Tenía suficiente tiempo para pensar en muchas cosas que son importantes para mi y tal vez también para algunos de Uds. Ahora comparto uno con Uds. Esta página que empecé escribir con mucho entusiasmo, y es importante para mi, a pesar de que en el formato un día hay que cambiar, porque ni el nombre es apropiado. Esto no es un BLOG. Es mucho más estructurado, instintivamente escribo algo parecido a una revista con columnas, secciones muy variadas. Sin embargo, yo no soy periodista y no se nada de la redacción y organización profesional de una revista. Para mi el vino es algo muy complejo, es social, cultural, arte, es religión, en el vino uno busca el encuentro con dios (libremente siguiendo a Jung), naturaleza, el lugar donde se produce el vino, el vinicultor quien lo produce, sus conocimientos científicos, técnicas aplicadas, el clima de la añada, la gastronomía asociada a cada copa de vino, etc. Quisiera considerar el vino en esta complejidad enorme. Una persona es incapaz responder en su totalidad a esto reto, sin embargo hay que creer muy fuertemente que es posible, entonces Uds. también creen, que yo puedo hacerlo. Esperemos que ya no tengo que partir en nuevos viajes y frecuentemente puedo compartir mis ideas, nuevas noticias con Uds.
Hasta mi próxima visita a la página,
Salud, Ferenc.

EL FURMINT SECO DE TOKAJ

http://PROFESORDELVINO.GOGSPOT.COM/

Durante mi viaje tenía la oportunidad de participar en un Festival de Vino, donde estaba saboreando un MANDOLAS de Oremus, de la viña emblemática de Tokaj. Al lado mio la anfitriona de la Oremus respondía a las preguntas de un señor anciano, elegante en flus, inquietantemente atemporal. Hablaban italiano, que me levantaba la curiosidad aún más, acordandome mi estadía en Italia en mi juventud. Me acerqué a ellos. La anfitriona de Oremus, me invitó y me lo ofreció, que me presentaba a este señor de extraña elegancia de antaño. Ella señalando a mi, dijo que el es el PROFESORDELVINO, apuntando al señor, dijo que SIGNORE GOG, el entusiasta más sabia del vino.

GOG: ¿A Ud. Profesor, le gusta la gran cepa de Hungría, le gusta la furmint?
PROFESORDELVINO (PRdV): Si, me gusta el aszú con sus aromas del botrytis y muchas frutas.
GOG: Está bien, sin embargo le recomiendo, que concéntre en estos sabores como salado, amargo y aromas minerales, quemados lo que Ud. huele cuando golpea una piedra cristalina con otra. Estos va a encontrar en en el MANDOLAS y no lo siente en el aszú, porque los aromas fuertes y el azúcar enmascaran los aromas y sabores minerales. Es decír que Ud. no disfruta el juego del descubrimiento de las características del lugar, donde este vino nació, no sabrá nada de su "terroire". Por ésto, que las cepas que más fielmente hablan del terroire son las cepas, que no son particularmente aromáticas (huelen manzanas verdes, peras con un leve aroma de las flores, como la chenin blanc, la riesling verdosa de la Mosela, la chardonnay verdosa, del estilo de la Borgoña, la furmint de Tokaj y tal vez la sauvignon blanc con verdor en el estilo del valle Loire). Yo lo sé que Tokaj es famoso gracias a su aszú, sin embargo que fielmente relata el terroire no es el aszú, sino el furmint seco de varios años.
PRdV: Es interesante. ¿Puedo hacer una pregunta más? ¿Qué opina sobre el uso de la barrica en el caso del furmint seco?
GOG: Por el elevado nivel y complejidad de su acidez la longevidad está garantizada a estos vinos. Sin embargo, por la falta de calcio y alto nivel de minerales volcánicas la oxidación de estos vinos es muy rápido que permite solamente la crianza oxidativa al estilo viejo de Tokaj. Por lo tal no se gana mucho de afrutado, salvo los primeros 2-3 años. Mientras la crianza en barrica enoblece, redondea sus ácidos y da más estabilidad y longevidad sin la temprana oxidación. Profesor respétase más ese gran vino de su patria.
Felicidad y Salud en el día de su santo,
Salud.

EL VINO TOMA CARACAS

El Vino Toma Caracas 2009
8va. Edición
Centro San Ignacio
3, 4 y 5 de diciembre
Hora: de 6 pm a 11 pm
Valor de las degustaciones: 100 BsF. p/p
(7 tickets)

Estimados amigos:
Les hago llegar información sobre la 8va. Edicón de El Vino Toma Caracas. A los colegas periodistas y comunicadores, escritores, columnistas y bloggers, y a los amigos importadores, no está demás pedirles, cordialmente, que difundan la información. El evento contará con la presencia de más de 20 expositores especializados en el tema y más de 60 marcas presentes en el mercado venezolano... Agradeciéndoles de antemano su apoyo para la difusión para ña difusión de este importante evento para la cultura del vino en Venezuela.
Quedo de ustedes, afectuosamente,

--
Vladimir Viloria
Director
Mancha de Vino Producciones, C. A.
Rif: J-29572431-4
Dirección Fiscal:
Av. Francisco de Miranda, Edf. Sucre,
Ofic 4-10, Los Dos Caminos, Caracas.
Télf: (58) 414-116.0747

http://PROFESORDELVINO.GOGSPOT.COM/

Estimados Amigos,

Estoy de regreso de un viaje muy duro de más de un mes, lo que explica mi ausencia en mi página. El viaje fue beneficioso para mi: primero, que me siento reforzado en cuerpo y ánimo, segundo, que encontré a un extraordinario "signore" anciano, de edad indefinida, más bién, misteriosa, si consideramos las personas a lo largo de la historia, con quienes hizo conversaciones y publicó sus entrevistas. Estoy muy contento, que hicimos amigos, casi inseparables. También es grato para mi su nuevo interes ferviente al vino. El es el hijo del maestro Giovanni Papini, el es el célebre GOG. Su interes hacía los políticos ha disminuido en los últimos años y con ésto, paralelamente, tenía más y más interes al vino. Su edad en el juicio correcto e inparcial es una garantía, si pensamos en la opinión de Béla Hamvas, el gran pensador del vino: "Si vivo todavía y voy a hacer muy viejo y para mi alta edad también poseerá esta sabiduría afable y regocijada, que tanto deseo alcanzar, entonces, voy a escribir el catálogo detallado de los vinos húngaros, porque esto no se puede hacer sin una experiencia inmensa, aún más, sin grande regocijo, serenidad y sabiduría. Espero que llego a esta edad alta y en mis últimos años no quiero llevar nada en mi bolsillo de contrabando al otro mundo; espero que, entonces ya no voy a envidiar la comida de la boca de nadie, y no deseo a la mujer de nadie de sus brazos; que no tengo venganzas escondidas, deudas y no voy a lloriquear estúpidamente de las cosas que dejé a escapar en mi vida. Entonces, si entonces, escribo el Gran Catálogo del Vino... ". Gog tiene su juicio puro en esto sentido puro de la sabiduría. Por ésto, quisiera compartir con Uds. sus opiniones sobre vino.

Salud, Ferenc.

TOKIO BOTRYTIS FORUM

Botrytis Cinerea es un hongo microscópico que entre otras frutas, ataca la vid y hace desastres. Cuando ataca los racimos verdes, o pintones, entonces el racimo se pudre con un olor muy desagradable: se lo llama de podredumbre gris. Sin embargo, cuando ataca los racimos maduros, que contienen más de 21-22 % de azúcar, entonces pasa un milagro. Las bayas en 1-2 semanas se convierten en uvas pasas, perdiendo la mayor parte de su agua, concentrando el azúcar y el acidez, además suministrando nuevos aromas y sabores a la uva. La uva enriquece con sabor y aroma de orejón de albaricoque y aroma de la concha de naranja seca. De estas uvas se hacen los vinos dulces más exquisitos y mas raros del mundo, como los Sauternes, los Moelleux du Vouvray, Vendange Tardive du Noble Grain de Alsacia, todos de Francia, Trockenbeerenauslese del Rhin de Alemania, Ausbruch del Neusiedlersee de Austria y el Aszú de Tokaj de Hungría. Accidentalmente, si el clima es favorable, en muchas partes del mundo se hacen vinos de uvas botrytizadas, sin embargo sin tener la cultura de estos vinos. El botrytis necesita mucha humedad en el aire, calor, sin lluvia. Esta clima especial se produce regularmente solamente en las cercanías de ríos y bosques, con clima seco caluroso en la última parte de la maduración, por ésto es muy raro. Algunos vinicultores de Israel, y Suramérica tratan crear el clima apropiado al hongo, fumigando las vides con agua pura y regandolas, cambiando artificialmente las posibilidades del terroire. Hay otras técnicas, algunas legales en ciertos países, como la dehidratación de las bayas, o agregando al mosto un concentrado del mismo mosto. Naturalmente, estas técnicas no se pueden considerar que sean naturales, sin embargo, resultan vinos dulces sin algún riesgo, con menos mano de obra, por lo tanto, con menos costo. ¿Entonces qué puede justificar los vinos botritizados naturales, mucho mas caros, de las regiones de vinos, mencionados? La calidad, la exquisitez, ésto vale el trabajo minucioso, el riesgo del clima, etc. Sin embargo, hay que hacer entender con el público que ésto es así. 4 grandes vinicultores, Alexandre de Lur Saluces, uno de los propietarios del afamado Château d'Yquem de Sauternes, Egon Müller, el más carismático propietario del Mosel, Älois Kracher del Neusiedlersee y Szepsy István de Tokaj, se unieron en el Botrytis Forum con el objetivo, que llamen la atención a los vinos dulces naturales, expliquen en qué consiste su extraordinaria calidad. Por ésto, ellos se reunen cada año en un foro de un día con conferencias y catas. El evento siempre termina en una cena de gala. El primer foro lo organizaron en 2006, el segundo en 2007 en Nueva York. El foro de 2008 lo organizaron en Tokio. En el evento participaron 84 especialistas, comerciantes, periodistas especializadas en vino, destacados chefs, sommeliers y propietarios de restaurantes de todo el mundo. La cena de la clausura se hízo en el restaurant del Hotel Conrad. El menu fue digno a los vinos de estos grandes productores.

1º Anguila del mar, sushi, cangrejo hishigani con vegetales, camarones sayamaki, semilla de ginko al pincho, castaña al vapor, hongos maítake, lomo de corzo en salsa agri-dulce, hecha con vinagre de vino y gengibre. El maridaje de esta creación fue un Riesling Auslese 1976 de Egon Müller.
2º Langosta con parmesano, esparrago verde y salsa de trufa negra. El maridaje de esto plato digno fue el Trockenbeerenauslese Nº 6 del año1999 de Älois Kracher.
3º Repollo relleno con pechuga de paloma y foi gras, sobre pure de auyama. Esto plato de espíritu muy húngaro, se casaba con Botond Cuvée 2006 de Szepsy.
4º Especial del Hotel Conrad: Peras especiadas, piña, gazpacho con curcuma y helado salado de caramelo, con Szepsy Aszú de 6 Puttony del año 2003.

Probablemente, no se puede imitar una cena gala del Hotel Conrad aquí en Venezuela, sin embargo puedo proponer catas del Botrytis Forum extendido. Extendido, porque puedo complementar con los vinos del Vouvray y Alsace, sin embargo, no he podido conseguir vinos de Egon Müller, porque en el Mosel los Ausleses y los Trockenbeerenausleses son tan raros, que a veces Egon Müller no tiene más de 200-300 media botellas con precios exorbitantes. Por ejemplo, el del año 2005, la media botella la vendió por € 5000, cada una. Entonces, veamos la propuesta distribuida en 2 catas.

1ª CATA
----Château d'Yquem 2001, Sauternes
----Domaine Zind Humbrecht Riesling Vendange Tardive 2006, Alsace Gand Cru Brand
----Kracher Welschriesling Trockenbeerenauslese Nº 9 2006, Neusiedlerzee
----Szepsy 6 Puttonyos Tokaji Aszú, 2003

2ª CATA
----Château d'Yquem Lur Saluces 1998, Sauternes
----Domaine Huet, Le Mont Moelleux Premiere Trie, 1996, Vouvray
----Szepsy 6 Puttonyos Tokaji Aszú, 1999
----Wenzel Ruster Ausbruch 2004, Neusiedlerzee



Salud, Ferenc.

ALTA COCINA, PARTE I. COCINA TRIBAL VS. COCINA UNIVERSAL

El viernes, 10 de julio escribí un blog intitulado "La cocina venezolana en los restaurantes de altura". Repensando el tema, yo creo que se puede exponer mejor mis ideas, de manera más general. Hay que rectificar algunas opiniones en el contexto de este blog.
Tal vez, mejor empezar con el ejemplo de la música, porque no es tan complejo que la COCINA. Del ejemplo podemos captar conceptos generales que parecen ser útiles en la organización de nuestros ideas. La música nació con la raza humana, utilizando instrumentos muy sencillos sonoros. La tonalidad más sencilla la óctava y la segunda nacieron ya con los primeros tambores, y con dos segundas nació la escala pentatona, paralela- e independientemente en todo el mundo. Gracias a los griegos, se ha creado una teoría de harmonías sustentada en la filosofía y la matemática griega. Esta teoría sobre vivió y evolucionó hasta la epoca de los Bach del siglo XVIII. Esto procedimiento elevó la música tribal a la música universal, creación de la mente humana. Entonces, podemos distinguir las músicas tribales, la música folclórica de los pueblos y la música universal, escrita en el marco de la teoría de las harmonías pitagóricas. Hasta Juan Sebastian Bach concientemente no se utilizó melodía folclórica, sino la música la componían por cálculo de harmonías. Después, los compositores cada vez más elementos folclóricos incorporaron a sus obras. Los intentos de Brahms y Liszt fracasaron, a pesar de las obras súblimes, porque, en vez de la canción folclórica húngara, utilizaron la música gitana de los restaurantes. Ellos no conocían la música tribal húngara. Sravinsky y Bartók con una labor científica, empezó con la recolección de la música de los campesinos, la música tribal rusa y húngara, respectivamente, compusieron obras clásicas, elevando la música tribal en música universal. Después de los éxitos de ellos, el folclorismo, es decír el uso de los elementos de la música tribal, incluso, la imitación de ella, se puso en moda. De América Latina mencionamos a Heitor Villa-Lobos, Alberto Ginastera, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas y el venezolano Antonio Estevez, el compositor de la Cantata Criolla.

Compusieron bellas obras, sin embargo, por alguna razón no han podido elevar sus obras a la altura de la música universal. Esta razón según mi opinión es lo siguiente. La base de la música universal, la teoría de las harmonías, después de Bach empezó debilitarse, sobre todo en el romanticismo. Había muchos elementos, inventos nuevos, el uso de las disonancias, se escapó de la teoría pitagórica. Temporalmente, con la dodecafonía esta base se solidificó, que puede explicar el éxito temporal de Stravinsky y Bartók, sin embargo, poco después esto fundamento otra vez se esfumó por la misma razón: hubó muchos elementos nuevos, el ruido, sintonización de estación de radio, como elemento musical. Con estos inventos la dodecafonía tampoco ha podido hacer nada. El folclorismo estaba condenado a muerte hacía los años de sesenta. Después de esto ejemplo, pasaremos a la cocina de la misma manera filosófica, metafísica.
El ser humano siempre tenía que alimentarse, sin embargo ya en la epoca griega y romana el comer fue una de las placeres más grandes. En cierto sentido, los romanos han elevado al comer en las alturas de las artes, aún, el comer no tiene musas. La cocina tribal del pueblo común y la cocina de las cortes fueron disociadas por completo. La cocina de la corte en el medioevo se convirtió más fina, elegante. tenemos que mencionar a Leonardo Da Vinci quien inventó utensilios para la cocina y el mismo fue un cocinero muy talentoso e inventivo. El todo hizo muy sistemáticamente, como un gran observador de la naturaleza. El fue un gran predecesor del Brillat-Savarin, autor de "La filosofía del Gusto". "Physiologie du goût" se publicó en el diciembre del 1825, apenas meses antes de la muerte del autor. Se puede considerar esta gran obra como el fundamento científico-filosófico de la cocina de hasta su epoca.


Los franceses conceptualizaron los elementos de la cocina tribal, la cocina de sus pequeños restaurantes caseras, donde en general las amas de casa fueron los cocineros. Definieron los elementos y sus relaciones: Los fondos, las sopas, salsas, las básicas y las derivadas, las pequeñas salsas, los marinados, secos y húmedos, las farsas, las cocciones, etc. en un sistema casi herárquico. Las recetas las en sí ya casi son secundarias, porque siguen de las herárquias, casi automaticamente. En esto sistema han podido interpretar las recetas tribales, elevandolas a las alturas de la cocina universal. Esto hecho distinguía la cocina francesa de lac cocinas tribales de otras naciones. Todo ésto se debía al genio de Brillat-Savarin y su Filosofía del gusto. En mi blog del 15 del mayo mencioné un famoso cocinero húngaro, Dobos József, el creador de la Torta Dobos. El tiene un libro de cocina muy interesante: Libro de Cocina Húngaro-Francés. Varía por capítulos entre francesa y húngara, sin embargo, la parte francesa está estructurada según los principios de la cocina universal, el gran logro de los franceses, mientras que la parte húngara, a pesar del gran esfuerzo, que el hace en levantar la cocina húngara a la altura universal, se mantiene en el estado de compendio de la cocina húngara tribal, con la comparación con el ejemplo de Bartók de la música, hízo una recolección del folclor húngara, a veces logrando el nivel de los folcloristas, sin llegar a la universalidad de Bartók y Stravinsky. Avanzando en el libro el lo reconocía e hízo una observación que su objetivo no es sistematizar la cocina húngara a la manera de la altisima cocina francesa, sino quiere dar a la mano de las amas de casa húngara una ayuda que se convirtian en buen pilar de la casa con amor, porque el amor viene del estómago satisfecho. ¿Qué más es ésto, si no es el reconocimiento de su intento fracasado, a pesar de que el libro es extraordinario, y la cocina tribal recolectada y descrita por el es una cocina tribal exquisita, pero es tribal. En Venezuela el gran trabajo de Bartók y su fonógrafo, lo hízo el gran Don Armando con sus investigaciones. El, con sus discípulos, capitanada por doña Magdalena en la cocina de la casa, también hízo mucho al nivel del folclorismo, sin embargo, tuvo la sabiduría, de no tratar elevar la cocina venezolana a la universalidad, porque en esto momento ésto es inalcanzable de la misma manera que la era en los años sesenta en la música para los compositores folcloristas. De esto punto quisiera partir en la continuación de esto blog.

¡Buen Provecho, Ferenc!

HEMINA

¿Qué es una hemina de vino?

Según la régula de los benedictinos, quienes fueron los mejores enólogos del medioevo, una hemina de vino fue la remesa de vino del día para un monje. ¿Entonces cuánto fue? La cantidad de vino que todavía acercaba a un monje hacía Dios.

UNA CONFESION DE AMOR A LA RIESLING

Tal vez alguien puede preguntarme, después de leer, o simplemente, de ver mi blog del 1º del septiembre, que ¿porqé tengo que preocuparme de una cata lejana, además, de una cepa casi exótica como el riesling, que está representada con apenas dos vinos en Venezuela? Primero, tengo que confesar que para mi la riesling es una de las cepas más exquisitas entre todas sea tinta, o blanca. Obviamente, que pueden decirme que ésto es una opinión muy personal y subjetiva. Ni lo niego. Sin embargo, también tengo razones muy objetivas.
La riesling es una de las cepas que más refleja al suelo en el sabor del vino, los minerales del lugar donde cresce la vid. Es una cepa aromática con muy buena acidez. Lo más curioso, que de uvas poco maduras también se puede hacer grandes vinos (véase los rieslings del Mosel). También las uvas sobremaduradas producen vinos espectaculares, en ambos casos tienen aromas y sabores afrutados, pero muy diferentes, Desde la manzana verde hasta frutas tropicales podemos hallar toda la gama de frutas. La riesling se botritiza muy bien si las condiciones se dan, produciendo uno de los vinos dulces naturales más grandes del mundo. Y los famosos eiswein todavía ni mencionamos. Cepas que producen vinos de una gama tan extensa hay muy pocas, tal vez la chenin blanc del Loire, especialmente del Vouvray y la furmint de Tokaj, de Hungría. Estas cepas tienen la misma capacidad, las mismas virtudes. La chardonnay en Chablis y en la Borgogne puede producir vinos minerales, elegantes y secos, y la sauvignon blanc de la Sancerre, algunos de Chile, como los sauvignon blanc de Casa Marín, algunos neozelandeses, también pueden tener ese carácter mineral, elegante y de buena acidez. Sin embargo, en la longevidad solamente los chenin blanc de Vouvray, los furmint de Tokaj y algunos chardonnay de la Borgogne pueden competir con la riesling. Tal vez, estas razonas suenan más objetivos. Lamentablemente, en Venezuela se importan solamente dos rieslings. El riesling de la Viña Cono Sur, de Chile y de la Tenuta Santa Anna de Italia, el Riesling Poggiobello. Ambos son bellos, sin embargo son vinos de clima más caliente, con más dulzor y acidez menos chispeante. Entonces ¿quáles son mis propuestas si en Venezuela la situación del riesling es tan pobre?

Por lo menos, para unos 25-30 personas tengo una oferta:

Degustar 5 de los mejores rieslings:

-Scharzhofberger Kabinett Riesling 2007, Egon Müller, Scharzhof, Mosel-Saar-Ruwer, Alemania.

-Schloss Johannisberg Riesling Spätlese 2007, Prädikats Wein Rheingau, Alemania.

-Clos Saint Urbain Riesling 2006, Alsace Grand Cru, Domaine Zind Humbrecht, Turckheim, Francia.

-Spitzer Hochrain Riesling Smaragd 2007, Franz Hirtzberger, Wachau, Austria.

-Szent Orbán Pince Badacsonyi Rizling 1998, Szeremlei Huba, Badacsony, Hungría.

De antemano,

Salud, Ferenc.

ALEMANIA 3 EL RESTO DEL MUNDO 0

Jancis Robinson, la celebre MW inglesa, destacada crítico y escritora de vino, propuso una cata de los "mejores" riesling del mundo. Su propuesta fue lo siguiente, con el orden de presentación:

Egon Müller, Scharzhofberger Kabinett 2007 Saar, Germany
Pegasus Bay, Bel Canto 2008 Waipara, New Zealand
Grosset, ‘Springvale’ Watervale 2008 Clare Valley, Australia
Prager, Achleiten Smaragd 2007 Wachau, Austria
Keller, Abtserde Grosses Gewächs 2007 Rheinhessen, Germany
Trimbach, Cuvée Frédéric Emile 2001 Alsace, France
Dönnhoff, Niederhäuser Hermannshöhle Auslese 2006 Nahe, Germany.

Véamos la descripción de la cata de la propia Jancis Robinson.

Ella se horrorizó cuando durante la cata se dio cuenta, que en vez de la propuesta, los organizadores han presentado un riesling básico, el Egon Müller, el Scharzhof QbA 2007 Saar. Sin embargo, tenía que reconocer, que el vino fue elegantemente fino liviano que en general caracterizan los buenos riesling del Saar, dentro de ésto, todos los vinos de Egon Müller. Tenía acidez punzante con gran delicadez (graduación alcohólica 9.5%), mucho aroma de lima y minerales. Evaluación 17 puntos /20 con vida esperada 2009-13.

El siguiente vino era Pegasus Bay, Bel Canto 2008 Waipara de Nueva Zelanda. Un vino exposivo, picante, mucho más evolucionado que el Scharzhof con excelente balance entre dulzor y acidez. el vino es persistente ayudado por el nivel alcohólico muy elevado: 14%. Evaluación 16.5 puntos /20 con vida esperada 2008-11.

El tercer vino era Grosset, ‘Springvale’ Watervale 2008 Clare Valley. Esto vino es más severo y tenso que el neozelandés y el lima es mucho más musculoso, como el acero, que los vinos anteriores. Es absolutamente seco de una vendimia relativamente madura con finess en la textura con graduación alcohólica 13%. Evaluación 17 puntos /20 con vida esperada 2012--20.

El siguiente vino era Prager Achleiten Smaragd 2007 Wachau de Austria, absolutamente imponente teniendo el efecto de terroir de la viña de Achleiten. Es muy rico, amplio y a pesar de ésto es tenso con final vibrante. El vino es maravillosamente largo y reverberante. Es muy maduro por el calor de los llanos de Pannonia que sube en el cañon del Danubio. Evaluación 18 puntos /20 con vida esperada 2009-12.

Después de este vino se cataba el Keller Absterde trocken Grosses Gewachs 2007 Rheinhessen. Grosses Gewachs significa Gran cru, la más alta calificación de las viñas en Alemania. El vino esta elaborado por el talentoso Klaus Peter Keller de uvas maravillosamente maduradas. De esta colección ésto era los más juvenil con cran astringencia porque deliberadamente está diseñado para una larga vida. Se sienten notas de frutas tropicales con un mechon de limón. Todavía es muy joven y ya es una gran promesa. La graduación alcohólica es 13.5%. Evaluación 18 puntos /20 con vida esperada 2010-17

El Trimbach, Cuvée Frédéric Emile 2001 Alsace fue el segundo choque después de que el primer vino de Egon Müller fue el vino básico y no el cabinett esperado. En botellas de 75 cl el vino fue maravilloso el año pasado, sin embargo en la cata ofrecieron el vino en media botellas. Y como se sabe en media botella el vino evoluciona mucho más rápido. El vino ya pasó sus mejores momentos y no fue evaluable.

El último vino era un vino dulce, muy raro, el Dönnhoff, Niederhäuser Hermannshöhle Auslese 2006 Nahe, un vino espléndido. Tenía apenas 8.5% de alcohol sin embargo estaba lleno de vibrante aromas de piel de naranja, fuerte esencia de vitalidad y la riqueza del botrytis. Evaluación 18 puntos /20 con vida esperada 2010-22. Después de la cata la señora Jancis preguntaba de los participantes de la cata, que ¿cuál vino era su favorito. Según la votación salió el sorprendente resultado:

Egon Müller, Scharzhof QbA 2007 Saar, Germany
Dönnhoff,Niederhäuser Hermannshöhle Auslese 2006 Nahe, Germany
Keller, Abtserde Grosses Gewächs 2007 Rheinhessen, Germany
Prager, Achleiten Smaragd 2007 Wachau, Austria
Grosset, ‘Springvale’ Watervale 2008 Clare Valley, Australia
Pegasus Bay, Bel Canto 2008, Waipara, New Zealand.

Así Alemania ganó definitivamente a 3 a 0, y Egon Müller logró una victoria sin precedentes.

Moraleja: el catador más experimentado también puede cometer errores si no el mismo selecciona las botellas. Entonces, previamente debe chequear las botellas para que no tenga sorpresas.

BODEGAS EMILIO MORO DE LA RIBERA DEL DUERO

Universidad y el vino son mis dos grandes pasiones. Por ellas se entiende, que ¿porqué me llamó tanto la atención la noticia publicada en "Alerta de Noticias del Vino", una página w.w.w, intitulada "La Universidad de León y Bodegas Emilio Moro investigan un clon de vid propio? Desde el pasado año se mueren algunas plantas del viñedo de Valderramiro, con 87 años de existencia, motivo por el cual en el momento actual, con una yema de la planta, se tratan de recuperar a través de un proceso que se realiza a través de cultivos in vitro. Y ésto no es la única colaboración entre esta universidad y la bodega. Desde hace 8 años tienen convenios de colaboración en diferentes lineas de trabajo. La noticia me explicaba bien claro, que porque está ejecutando las transformaciones profundas esta bodega ya hace años. Al observador lejano, como yo, se veia que el esquema de la producción de vinos, familiar en la Ribera del Duero, es decír, produciendo un gran reserva, un vino reserva, un crianza, y un vino genérico, ya hace una década no es válido en las Bodegas Emilio Moro. Desde hace años realizan "estrecho trabajo" la institución académica y Bodegas Emilio Moro con la creación del Instituto de Investigación de la Viña y el Vino, que permitirá cubrir campos que "habitualmente no están cubiertos". ¿Y cómo se refleja la relación estrecha entre la viña y el instituto académico en la calidad de los vinos? Para ésto basta mencionar, que la selección de los 40 mejores vinos de España por el "dictador" de la crítica, Robert Parker, de la Bodegas Emilio Moro dos vinos aparecen:

9º Bodegas Emilio Moro Malleolus de Sancho Martin 2006 97 puntos,

39º Bodegas Emilio Moro Malleolus de Valderramiro 2006 95 puntos.

Y ahora, la buena noticia es que los vinos de Bodegas Emilio Moro ya han llegado a nuestro país. Bodegas Emilio Moro es de carácter familiar. Sus vínculos con el vino se remontan a tres generaciones. Se ubica en la Ribera del Duero, cerca a Peñafiel. Algunas de los pagos de las Bodegas Emilio Moro pertenece a la familia desde hace mucho tiempo, y poseen el clon más puro de la uva autóctona, tempranillo, o también llamado tinto fino. Se han injertado con estos clones todos los viñedos que se han adquirido. Resalso, plantado en 1932 es la reserva genética de los viñedos. Camino Viejo es uno de los viñedos, de donde surge Malleolus, que reúne los tres tipos de suelos que definen a la Ribera del Douro. Valderramiro es el viñedo más antiguo de la bodega. De estos 4,5 hectáreas se elabora exclusivamente Malleolus de Valderramiro. Sanchomartín posee suelos que además de estructura y color, dotan de mucha potencia aromática al vino. De su uva se elabora exclusivamente Malleus de Sanchomartín.

Los vinos:

-Resalso- es un vino joven, elaborado de las uvas seleccionadas de viñedos entre 5 y 15 años de edad. Pasa 4 meses en barricas de roble francés.
-Emilio Moro- es la divisa de la Bodega y su producción más importante en número de botellas. Selección de viñedos entre 15 y 25 años. El vino permanece 12 meses en barricas de roble francés y americano en 50-50%.
-Malleolus- es un vino hecho de uvas de majuelos entre 25 y 75 años, una parte hace la fermentación maloláctica en barricas de roble francés nuevas y la crianza es de 18 meses también en barricas de roble francés nuevas. La palabra Malleolus proviene del latin y significa majuelo, la forma de denominar a los viñedos en Pesquera de Duero.
-Malleolus de Valderramiro- es el vino proveniente del pago Valderramiro, el más antiguo de la bodega. Las vides tienen entre 80 y 85 años. La fermentación maloláctica se hace en barricas nuevas de roble americano y el vino pasa 18 meses en barricas de roble franceses, nuevas.
-Malleolus de Sanchomartín- proviene del majuelo Sanchomartín, localizado en ladera. Tanto la fermentación maloláctica y la crianza de 22 meses se realizan en barricas de roble francés nuevas.

PAU GASOL CON EL AÑO MALLEOLUS

Las Bodegas Emilio Moro es muy activo en la vida social y humanitaria. Vamos a mencionar solamente dos de ellas.
El jugador de Los Ángeles Lakers y de la selección española de baloncesto, Pau Gasol, recibió de manos del presidente de Bodegas Emilio Moro, José Moro, una botella de 5 litros de Malleolus con una etiqueta personalizada como homenaje por su destacado triunfo en esta temporada como campeón de la NBA, que se une a su campeonato del mundo y subcampeonatos europeo y olímpico. Este obsequio sigue la línea de otras entregas similares con motivo del décimo aniversario de Malleolus a personalidades destacadas en todos los ámbitos durante la existencia del citado vino. José María Aznar, ex presidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León e Íker Casillas, guardameta del Real Madrid, han sido otros de los destinatarios de este galardón.

PRESENTACIÓN DEL PRIMER PROYECTO HUMANITARIO DE LA FUNDACIÓN EMILIO MORO A JUAN VICENTE HERRERA

Poco más de un año después de su puesta en funcionamiento, la Fundación Emilio Moro presentó su primer proyecto humanitario al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. El presidente de la Fundación, José Moro, y el director de la misma, David Espinar, explicaron los detalles de esta actuación, que tendrá lugar en una de las provincias más necesitadas de agua potable en Sri Lanka, y que acaba de ser suscrita a través de un convenio de colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los objetivos de la Fundación Emilio Moro están dirigidos a dotar de agua potable y saneamientos a las zonas más desasistidas del planeta. En este primer proyecto, que constará de varias fases a lo largo de dos años de duración, se realizarán dos acciones principales. En primer lugar, se restaurará el cauce de un río en el valle Lipton, al que van a parar cantidades notables de productos químicos, consecuencia de las tres grandes plantaciones de té que existen en la zona. El casi inexistente tratamiento de deshechos y la falta casi total de vegetación en las riberas facilitan que se produzcan esas aportaciones de materiales y aguas residuales en la corriente fluvial, lo que repercute negativamente en la salud humana. Mediante la plantación de una cubierta forestal sostenible, se mitigarán esos efectos dañinos. A través del comité provincial del agua y en colaboración con el programa Art Gold de Naciones Unidas, la aportación de la Fundación Emilio Moro también afrontará otra actuación, tendente a mejorar las condiciones de vida de las personas que pueblan esos distritos. En este caso, se diseñará un plan de ubicación de pozos que alcancen la máxima productividad en términos de agua, alimento, energía, hábitat, etc. En torno a la red de pozos y de cada uno de ellos se plantará una valla viva de vegetación que los preserve de los efectos del viento, la luz solar y la entrada de residuos arrastrados por el agua de lluvia. Con la visita al presidente de la Junta, la Fundación Emilio Moro volvió a poner de manifiesto su compromiso con la defensa y promoción del nombre de Castilla y León desde el punto de vista de la cooperación internacional en temas humanitarios. Próximamente, una vez que el proyecto haya comenzado su realización, algunos de los patronos de la Fundación viajarán hasta Sri Lanka para conocer sobre el terreno los resultados de esta primera aportación. Entre otros, tienen esa condición el actor Imanol Arias, el futbolista Luis Figo, el matador Cayetano Rivera Ordóñez, o la presidenta de ABC, Catalina Luca de Tena.

HAMVAS: INTERLUDIO ESCATOLOGICO, IVª PARTE

La gente se cree en general, que nuestra mal está en el delito. En delito se entiende que alguien miente, roba, estafa, asalta, fornica, mata. Su ignorancia ha llegado a tal grado, que promulgan leyes grandilocuentes contra el delito, incluso, amenazando con la horca. A pesar de que estas leyes son milenias, todavìa no han surtido efecto. Enfrentando esta creencia general, aquí en este momento levanto una protesta. Como consecuencia de reflexiones, razonamientos muy fundadas hago mi declaración, que el origen de nuestras calamidades no es el delito. La raíz del mal se encuentra más a fondo. El mal es consecuencia de la mala conducta. La mala conducta es la causadora, el delito solamente es su consecuencia. Con esto, el reino de la ley y la moral está terminado, sigiendo los senderos del Apóstol San Pablo y con esto quisiera basar el origen de todas las actividades humanas en el FUNDAMENTO, en la religión. Lo hago porque según mis experiencias la ley y la moral ha curado el delito a lo máximo, virtualmente y hamás ha podido curar algún mal, siquiera. La raíz del delito y así la fuente del mal, está mucho más profundo, que la ley y la moral pudiese combatirla. Los delitos catalogizados en los Códigos Penales son las consecuencias finales de la mala conducta religiosa. Ya lo he dicho y ahora de nuevo lo manifiesto, todos tenemos algúna religión y que no
hay gente sin religión. Si alguien no cree en la religión buena, cree en la mala. Entre todas las religiones la peor es el ateismo. Lo esencial, sin embargo, sigue ahora. La religión mala no es consecuencia de la mala conducta. No. La religión mala es la mala conducta misma. El mal comportamiento es el cultivo de todos los males y es la fuente del delito. Es fuente, primordialmente a los defectos morales, como la envidia, la avarícia, insolencia, fanfarronada y la falta de gusto. Además, también es la fuente de
los delitos persegidos por los códigos penales, como el hurto, estafa, homicidio. Los supuestos delitos ya son, solamente las últimas consecuencias de la religión mala. ¿Consecuencias de qué son? Son las consecuencias de la mala conducta, o de otra manera, las de la mala religión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Promulgar leyes más severas? ¡Nada de estos! Estos ya tratarian los
sìntomas, en vez de las causas. ¿Instruir para autodisciplina moral? ¿Practicar ascetismo? ¿O ponerse autoflagelación? ¿Mortificación? No, y cien veces no. También éstos son consecuencias. Hay que cambiar el compotramiento. Hay que transformar la religión mala en religión buena. Estos no enseñan los libro de derecho, ni los juristas, ni los jueces, ni los reyes, ni los curas, tampoco los moralistas, satíricos, los virtuosos, ni los predicadores, misionarios, sino solamente, los escatologos en los momentos de creación de nuevas religiones. Nadie se sorprenda que en la vida humana el mal juega un papel tan importante. Propiamente, el mal es nuestro único reto para resolverlo. En el principio de los principios el ser humano cometió el pecado original. Ya sabemos que esto pecado en que consiste. No es tal que es contrario a la ley. No se puede condenar ni siquiera con los principios morales más severos. ¿Porqué? Porque el pecado original, el pecado más profundo es el peor mal de la religión mala, el comportamiento mal. En esto momento el hombre se traumatizó con una convulsión. La Biblia lo llama Pecado Original. Desde esto momento, todos nosotros llevamos en nuestras entrañas fundamentales la trauma que ha acontecido en los fundamentos de nuestra existencia, en nuestro comportamiento religioso. Esto choque es hereditario. El propio mal comportamiento nos irrita y buscamos desesperadamente nuestra absolución. El diluvio universal no bastaba para nuestras abluciones para nuestra purificación. Sin embargo, con el arco iris de nuestra esperanza también apareció la
bebida de la absolución. Yo puedo entender e interpretar el vino solamente, como el acto de gracia más súblime. El vino absolve. Tenemos vino. Ya podemos absolver esta maldita convulsión. El vino nos devuelve nuestra vida original, el paraiso, nos indica el camino hacía la última celebración mundial. Esto puente entre el primer y el último día el Hombre puede
soportar solamente en un éxtasis. Esto éxtasis es el vino.

Hierático (adjetivo) 1. Relativo a las cosas o funciones sagradaso a los sacerdotes. 2. Rígido, severo, que no deja traslucir sentimientos o que afecta solemnidad. En pintura o escultura , dícese de las formas fijadas por la tradición religiosa y, a menudo y por lo mismo, frías, arcaisantes e inmutables. 4. Escritura hierática es trazado cursivo que esquematizaba la escritura jeroglífica.
Escatología (nombre) 1. (de escato, último y logía) Conjunto de doctrínas y creencias relacionadas con el destino último del hombre y del universo. 2. Estudio de los exrementos.
Escatológico 1. Relativo a la escatología, parte de la teología. 2. Relativo a los excrementos y a
las suciedades.

PIEMONTE EN FOTOS

4 VIAJES POR ITALIA: II. NOROESTE, PIEMONTE

Piemonte es parte de un enorme anfiteatro en la parte noroeste de Italia, encerrado por tres lados: del norte por los Alpes, del oeste por los Alpes Maritimos, y del sur por los Appeninos. Su gran rio, el Po puede escaparse de las cercanías de las montañas hacía sureste, pasando por la llanura del propio Po. El centro cultural e industrial de Piemonte es Torino. En la llanura entre el Po y los Alpes hay suficiente agua para un una agricultura muy desarrollada, donde se hallan los famosos arroceros, produciendo los famosos arroces arborio, carnaroli y vialone nano, la base del aún más famoso risotto. También el afamado queso el gorgonzola es producto de esta región. En esto gran anfiteatro están abriendose valles más pequeños, a veces, ni tan pequeños, como Val d'Aosta que es un estado a parte. Su vinicultura no es muy importante, tal vez vale la pena mencionar, que aquí cultivan cepas francesas (de hecho la mayoría de la población es francofón, cepas suisas, piemonteses, como el nebbiolo. Más importantes son sus quesos subalpinos: el más famoso es la fontina. Desde Val d'Aosta hacía este, se abren pequeños valles con colinas; cada uno es una región de vino, una DOC, o DOCG.
3 son de la cercanía de Vercelli: Ghemme DOCG, Lessona y Bramaterra. Satelites de Novara son otros DOC: Boca, Sizzano y Fara. La característica de estas regiones que su cepa principal es la nebbiolo, y en cada región hacen cortes con cepas diferentes, para suavizar el nebbiolo, que en esta zona subalpina es bastante duro. Ahora el más importante es el DOC de Novara (Colli Novaresi) y la Gattinara. Ambos están representados en el mercado venezolano. La Gattinara historicamente estaba mejor considerado que el Barolo, o el Barbaresco. La parte más valiosa del Piemonte se encuentra del sur del rio Po. Esta vasta región tiene 3 partes bastante diferentes. El rio Tanaro divide en dos, la parte sureste, más pequeña es Langhe, la parte oeste se divide otra vez en dos, el Roero, noroeste de Langhe, por la orilla izquierda del Tanaro, y norte de Roero y Asti se extiende una vasta región montañosa, Monferrato. Las tres regones tienen vinos y tradiciones de vinificación diferentes.

Las principales cepas tintas son: Aleatico, Ancelotta, Barbera, Bonarda, Brachetto, Cabernet Franc, Cabernet sauvignon, Ciliegiolo, Croatina, Dolcetto, Freisa, Fumin, Gamay, Grignolino, Malvasía de Casorzo, Merlot, Nebbiolo, Petit rouge, Pinot nero, Ruché, Syrah, Vespolina.
Las principales cepas blancas son: Arneis, Chardonnay, Cortese, Erbaluce, Favorita, Moscato bianco, Müller Thurgau, Pinot bianco, Riesling, Riesling italico, Sauvignon blanc, Sylvaner verde, Traminer aromático.
El corazón de Piemonte es Langhe, donde se producen lo más grandes vinos tintos italianos en los dos DOCG mundialmente famosos: Barolo y Barbaresco. Historicamente, Piemonte pertenecía al Reino de Savoia, la fuerza principal de la revolución industrial italiana y la reunificación del país. La región siempre estaba abierta a las ideas de la iluminación desde Francia, y suficientemente cerrada del resto de Italia, que sea más próspera del resto de la Italia, muy pobre. Esto ayudaba al desarrollo muy temprano a la vinicultura de calidad. Hasta la mitad del siglo XIX. la vinicultura local produjó vinos dulces del nebbiolo por razones naturales. Cortaron la uva más tarde que hoy, con más azúcar y por el otoño más frío se quedó en el vino azúcar residual. Sin embargo, en la bodega de la marquesa de Barolo, Giulietta Falletti, el mosto se transformó en vino seco por la mano de un enólogo francés, contratado, Louis Oudart,invitado por los Cavour, los arquitectos de la unificación de Italia. La casa real fue el primer comprador de los nuevos vinos secos de alta calidad: ésto fue el motivo que lo llaman al "vino de los reyes y el rey de los vinos". Los príncipes de la casa real de Savoia también fundaron sus bodegas en sus propiedades, demarcando con ésto los limites naturales del Barolo DOCG de hoy.
Alrededor de Barbaresco la transformación de la vinicultura empezó más tarde, solamente en los años 1890, como resultado de los esfuerzos de Domizio Cavazza, profesor de la Escuela de Enología de Alba. Barbaresco nunca tuvo los beneficios del contacto con la casa real, por ésto se quedó solamente el hermano menor de Barolo. Tanto en Barolo como en Barbaresco, las cepas principales son nebbiolo, dolcetto y barbera. De la nebbiolo fermentan los grandes barolos y barbarescos. En las DOC-s satelitales el nombre del nebbiolo es spanna. Plinio menciona que la "uva spinea" es la variedad que se da "quae sola alitur nebulis", es decir, el nombre en la epoca romana fue spinea (spanna), el nombre nebbiolo es mucho más tardío, probablemente viene del siglo XII. El barolo es un vino de poco color, como los vinos de Borgogne., sin embargo, tiene aromas potentes, con estructura sólida, sostenida en potentes taninos y ácidos. Con la enología moderna tratan suavisarlos, con el fin que sean aptos para el consumo más temprano. Otro objetivo es realzar la frutosidad de los vinos y evitar el carácter oxidativo de la vinicultura tradicional. La barbera tiene color mucho más oscuro, la estructura está sustentada con una ácidez potente, sin embargo, taninos suaves, dando vinos más abordables, de medio cuerpo. El dolcetto es un vino con color y acidez viváz, afrutado con pocos taninos. Se marida perfecto a los platos piemonteses. Roero es más pequeño con las cepas principales como la barbera y la blanca arneis. Su suelo es más suelto que en Langhe, más arenisco. Monferrato se situa al este de Torino, incluye buena parte de la región de Asti y Alessandria. Su principal vino es un barbera más ligero. El Monferrato Rosso DOC se hace de cepas internacionales, como la cabernet sauvignon y la pinot noir, mientras el Monferrato Bianco DOC se hace de sauvignon blanc y chardonnay. No es obligatorio mencionar las cepas.
Tenemos que hablar a parte de los moscateles de Asti y Alba. De la moscatel blanco de bayas pequeñas se hacen vinos de 3 diferentes estilos. El moscato passito es un vino de cosecha tardía, con buena cantidad de azúcar residual. Los moscato d'Asti, moscato d'Alba y el moscato di Strevi son vinos "frizzanti" hechos, cortando la fermentación, enfriando el mosto parcialmente fermentado. De esta manera se hace un vino con graduación alcohólica baja, azúcar residual notable y gas carbónico, de mediana presión en la botella. Más que en los vinos con aguja y menos que en los champañizados. El spumante d'Asti es un vino champañizado, hecho principalmente de moscatel.
Podemos mencionar algunos DOC-s interesantes, menos importantes por su volumen de producción: el erbaluce di Caluso es un vino blanco dulce, cortese di Gavi, arneis de Roero, Alba. De Langhe DOC se mencionan los vinos hechos de la favorita, arneis. El Brachetto d'Acqui DOCG, produce otro vino frizzante, de la uva tinta brachetto.
¡Qué variedad de cepas y estilos se encuentran en Piemonte! Otra conclusión se puede tomar de esta lista lejos de la completa, que Piemonte no significa solamente vinos tintos. En volumen creciente, la producción de los vinos blancos está alrededor de 30 %.
¿Qué catamos en esto viaje largo?
1º Moscato d'Asti DOCG de la viña simpatiquisima Cascina Castlet es un frizzante con muchas aromas de melocotón blanco y rosa blanca, característicos a la moscatel blanca. El sabor fesco de la uva recient mordida es muy refrescante, porque el azúcar, con el acidez y el gas carbónico se balancean perfectamente.
2º Asti Spumante DOCG Monti Furchi de Terre da Vino es un vino champañizado con el método charmat, principalmente de moscatel blanco, con azúcar residual. El aroma característico al moscatel, en la boca tiene buen balance. Como debe ser, tiene más peso en la boca con final algo más largo. Un vino fresco, con menos de 10% de alcohol.
3º Brachetto d'Acqui DOC Conte di Gropello de Terre da Vino es otro frizzante, pero esta vez tinto. Muy aromático con aromas y sabores de frambuesa. Muy refrescante con graduación alcohólica algo más alto que el moscato d'Asti. Otro vino para la playa.
4º Arneis Langhe DOC de Gianni Gagliardo es un vino blanco de color dorado, espeso, con frutas no identificables, minerales. En boca es denso, aceitoso, con buen final.
5º Nebbiolo de Collne Novaresi DOC de Sizzano. Proviene de la Agricultura Biológica de Paolo Bianchi. Es un nebbiolo típico de las climas frias, con su color rubí brillante, no completamente cubierto. Aromas de frutas rojas frescas, con un acidez afilado como el cuchillo. taninos verdes astringentes, con final mediante. El vino es Kosher, está hecho bajo la supervisión del rabino Garelik de Milano,
6º Barbera d'Asti de Cascina Castlet es un vino rubí oscuro, con aromas de fruta, humo. La estructura está sustentado por su acidez potente, pero agradable, taninos suaves, con un buen final. Es un vino de cuerpo medio, sabroso.
7º Barolo DOCG Suoli de Gianni Gagliardo es un vino de color rubí, poco cubierto. Sus aromas son de frutas rojas, minerales, vainilla, humo. Estructura firme sustentado por un acidez potente, afilado, con taninos fuertes, astringentes, a sabor de frutas rojas, incluso, moras pintones de los Andes venezolanos. El final es largo. Es un vino de cuerpo completo. Con el tiempo sus taninos, seguro, que van a suavizarse.
La despedida del "viaje" es otro vino blanco.
Moscato Passito DOC Avie' de Cascina Castlet es un vino dulce, hecho de moscateles de cosecha tardía. Tiene un color de oro profundo, se fluye como el aceite. Su aroma es como la miel de rosa blanca, si ésto existe, o la compota del melocoton blanco. En la boca es potente, con dulzor de la miel. Su acidez pretende contrarestar la gran cantidad de azúcar residual en una lucha tensa. El final es largo, es un vino desert, típico.
Si este viaje fue largo, dejando algún cansancio, valía la pena, porque conocemos vinos extraordinarios, con platos deliciosos y recorrimos paisajes bucólicos.
Un gran salud, Ferenc.

HAMVAS: VINO E IDILIO, IIIª PARTE

Durante mis viajes mi experiencia principal fue descubrir que hay paises consumidores de vino y otros que son consumidores de aguardiente. Según ésto, hay pueblos de vino y pueblos de aguardiente. Los pueblos de vino son geniales; los pueblos de aguardiente, aun si no todos son ateos, sin embargo tienen inclinaciones a la idolatria. Los grandes pueblos de vino son los griegos, los dalmatas, los españoles y los etruscos y en las regiones propiamente vinícolas los italianos, francéses y húngaros. Estos pueblos rara vez tienen ambiciones de historia mundial, no se metieron en la cabeza la redención de los demás pueblos, mucho menos, si es necesario, con culata de fusil. El vino los salva de la abstracción.

Los pueblos de vino viven en las tradiciones de la edad de oro y no en la historia universal. Esta actitud se debe a uno de los componentes más importantes del vino, a la esencia idílica. Los países y las regiones vinícolas todos son idílicas. Esto lo puedes experimentar, sin duda, si caminas entre las viñas de Tokaj y las de Barolo, en las de Toscana, entre los viñedos de Burdeos y la Borgoña, por las riberas del Duero y los vinedos de Grecia. Entre los pagos de vid los caminos cubiertos de césped suave se parecen a pequeños riachuelos verdes, apacibles. En la entrada de las bodegas subterraneas hay un enorme nogal, donde también en los días más calurosos disfrutamos de una sombra fresca. Estos son lugares donde uno se para, se sienta dondequiera, acampa diciendo: aquí me quedo. Tal vez ni siquiera percibiése que allí tocaría su fin.



De estas cosas meditaba en Szigliget, allí clasificaba para mi uso personal los vinos de montanã y los vinos de las llanuras, aun que esto es muy natural y archiconocido: el vino de la llanura es prolífico, sin embargo es más diluido, sin mayores pretenciones y es más pobre en esencias. Esto no necesariamente es denigrante. Esto solamente significa, que no me casaría con un vino, como éste. Estaría muy infelíz por la falta de las esencias más excitantes. Quienes no tienen afición por las tensiones mayores, y ésto se puede apreciar en su justo valor, pueden convivir también con estos vinos.

En todo ésto estaba pensando, arriba, en la colina, en el mágico Szigliget. Bajo mis pies yacían las huertas y los pagos de los viñedos, màs lejos, el lago Balaton, a mi alcance mi cantiplora estaba llena con vino y si mis meditaciones balbuceaban, sorbía de ella. Esto nace con uno. Yo prefiero el vino de la montaña, más aún, el que nace en la cercanía del agua. El agua es uno de los cuatro últimos elementos y es el signo en que he nacido, por esto lo exigo en todo. Por lo mismo, Tokaj, Barolo, la Borgoña están más distanciados de mi, y están más cerca Badacsony, Burdeos, el Ródano, Ribera del Duero. Hay excepciones también aquí. Inmediatamente Somló, o el nero d’avola del Etna. Estos vinos son vinos de fuego, nacieron en los volcanes. En las cercanias de los volcanes Somló y Etna no hay agua.

Por ejemplo, el Somló se alza sobre una llanura, tiene forma de corona. Entre todos nuestros vinos, para mi, el vino de Somló es lo non plus ultra. Ya explico, porque es así: yo distingo entre vinos rubios (blancos) y vinos morenos (tintos); también entre vinos masculinos (secos) y vinos femeninos (dulzones); además distingo entre vinos soprano, alto, tenor, bajo, unisono, polifónico, y sinfónico. Más aún, suelo distinguir también entre vinos solares, lunares y astrales. Con respecto al vino es muy fácil emplear distinciones de todo tipo. Por ejemplo, hay vinos lógicos y místicos, visuales y acústicos, vinos que fluyen de izquierda a derecha y también de derecha a izquierda y así hasta la infinidad. Cada vino pone al catador ante tareas de distinción nuevas. Resumiendo, el vino de Somló para mi es un vino barítono solar y un vino sinfónico, catire, masculino, que contiene la esencia espiritual de la creación súblime, entre nuestros vinos en concentración única. Por esto pienso, que, a pesar de que todos los vinos son sociales y se abren sus atributos a lo más profundo cuando los disfrutan en comunidad, el vino de Somló es el vino del solitario. El de Somló está tan lleno con la esencia de la embriagez de la creación, que solamente en la soledad más equilibrada, apaciguada y ensimismada se debe tomarlo. Quisiera agregar todavía a los mencionados del vino de Somló (siempre se trata de esto vino de oro blanco, seco, de la cepa más antigua que es el fuego mismo) que, a pesar de que los vinos serios de la montaña siempre son la bebida de la gente de los cuarenta, o mayores, más que la de la juventud, el vino de Somló es el vino de los ancianos. El de los sabios, el de aquellos quienes han aprendido la sabiduría suprema, el regocijo. Es enteramente personal y lo menciono solamente, porque uno de los mayores resultados en mis meditaciones de Szigliget fue lo siguiente: en la máscara hierática del vino de Somló me ha sentido muy cercano a esto regocijo maduro y a la sabiduría, a esta embriagez intensiva de la creación de nuestro mundo.

LA MISERIA DE LA CRITICA, 3ª PARTE

Quisiera empezar con el ejemplo del Don Melchor de la segunda "miseria". Supuestamente, el terreno, donde cortan la uva para el Don Melchor en Puente Alto, es decír el pago de este vino emblemático de Chile es uno de los mejores. Usando el concepto francés, el terroir del Don Melchor es excepcional. Entonces, ¿porqué puede haber discusión sobre sus vinos? El concepto español, el terruño no es lo mismo que el terroir francés, ésto último es más complejo, incluye, además del pago, la exposición hacía el sol, las técnicas de vinificación, empleadas en esto pago. A pesar de que el Don Melchor se vinifica por la misma gente, según su tradición, de uvas cortadas en los mismos pagos, el vino es diferente año por año. Suponiendo, que no se cometen errores durante el proceso, el vino de la uva disponible es lo mejor posible. Entonces esto vino es "perfecto" y es incomparable con otro vino de la misma manera bien hecha en otro pago. Puede ser que mi gusto personal, mis preferencias son éstos y no otros vinos (la subjetividad del gusto), sin embargo no tiene fundamento alguno para decír que esto vino es mejor del otro. Ambos expresan perfectamente las peculiaridades del pago, terruño, o terroire. En la 2ª parte comparamos los Don Melchor 1997 y Don Melchor 1998. El vino de la añada del 1997 fue muy alabado, porque se hízo de uvas muy maduras, concentradas, resultando un vino concentrado, oscuro, a sabor de mermeladas de la abuela, taninos potentes, sin embargo maduros, dulces, sin agresividad. Sin embargo faltó algo del acidez del vino. La evolución del Don Melchor 1997 fue rápido los aromas terciarios también aparecieron en el vino temprano, como el chocolate, aromas oxidativos del jerez, etc. En 8 años, el acidez del vino ya se descompuso, perdió su "columna vertebral", aún teniendo muchos detalles, fragmentos hermosos. La trayectoria del Don Melchor 1998 es muy diferente. El año fue lluvioso y más fresco, que en general el clima de Chile. Estos años para el vinicultor son de dolor de cabeza, muchos trabajos extra en la viña, más fumigación contra los hongos que atacan la vid. Dicen muchos, que estos son años malos.
Es cierto que el mínimo descuido puede acabar con la cosecha del año. El año resultó un vino menos concentrado, con color más vivaz. El aroma del vino fue bastante afrutado, de frutas rojas, herbaceo, verdoso, con una gran carga de fragancia de eucalipto. De hecho, el aroma de eucalipto, tal vez menta, es muy característo al Don Melchor. Sobre todo, en los años lluviosos. Probablemente, que el porcentaje de las bayas que no se maduraron perfectamente, es más alto en tales años. El clima huele del vino. Los taninos eran verdes, ásperos con un ácidez pronunciado. La evaluación de esto vino no fue muy favorable en el momento de su salida al mercado. El vino evolucionó muy lentamente. Al fin unos 6 años de su cosecha el vino empezó afinarse, redondearse. Cuando nosotros catamos en el CLOS Mérida, tenía 9 y 10 años, respectivamente en las dos catas. El vino fue muy adorable, muy harmónico, con mucha finura "finesse" al estilo francés. Podemos concluir la evaluación del Don Melchor 1998 de la siguiente manera. En un año complicado (no uso la expresión malo, porque resultó un vino muy bueno.) se hizó un vino, con cuerpo no muy grande, de evolución lenta, muy complejo con mucha elegancia y finesse. ¿Podemos decír que cualquiera de estos vinos es mejor que el otro? Mi opinión es que no, a pesar de que en los primeros 5 años el vino de la añada de 1997 fue muy agradeble mientras el de la añada de 1998 no fue harmónico, incluso, fue algo desagradeblemente agresivo. Sin embargo, el resultado final fue otro.
Es muy parecido ésto a la felicidad de una persona según los griegos antiguos. Según ellos, juzgar que una persona es felíz, o infeliz no se sabe hasta el último istante de su vida. No hay mejor ejemplo para el concepto griego de la felicidad, que la vida (y muerte) de Edipo. La primera historia de Edipo, sobre su crimen, matando a su padre, y casandose con su madre es conocido. El se quitó sus ojos cuando descubrió sus propios crimenes. Su mamá se suicidó. Desde entonces, desterrado de su propia ciudad, deambuló, como un mendigo, ciego durante toda su vida. Típica vida infelíz. Sin embargo, cuando estaba ya muriendo, rezando por un altar de Apolón, se enteró del presagio que, sobre su tumba gana una batalla decisiva el rey quien posee esta tierra, es decír, Atenas. En esto momento reconoció Edipo, que el es una persona privilegiada, a quien quieren los dioses, porque 30 años después de su muerte todavía iba a hacer una bondad a los atenienses. Después de ésto se murió con sonrisa y felicidad. Esto ocurre también con los vinos. Los franceses de la Borgogne y Alsace expresan con más precisión con la palabra climat que el concepto general del terroire. Al concepto terroir ellos incorporan el clima del año de la cosecha. Y buscan el mejor vino posible del climat. Si lo logran, no se discute que un vino es mejor, o peor que ésto. No son comparables con otro vino. Además, hay que ver también la evolución, toda la trayectoria del vino. Me conmovió, cuando el enólogo francés del Clos Apalta, uno de los vinos de estrella de los chilenos mencionó, que no hay que corregir nada en el vino que es el resultado del clima, sino hay que expresar "perfectamente" el climat. Si ésto lo logran el vino no soporta comparaciones con otro vino "perfecto". Si otro vino tiene defecto, entonces ésto es peor del vino "perfecto". Finalmente, hemos hablado solamente del vino. Sobre el vino hecho en un climat, y no hemos hablado de jurados, objetividad, honestidad, que son conceptos humanos. ¿Se puede, entonces, evaluar vinos a la ligera? Mi opinión es, que NO. Entonces ¿vale la pena escribir guías? SI, solamente no hay que tomar tan seriamente, que con la guía en la mano entrémos en una vinoteca para comprar vinos por sus puntos. Me gustan los guías, sobre todo las guías unipersonales, subjetivas. A través de la guía puedo conocer bién a su autor y si el es honesto, también su gusto. No hay más bello, que conocer bién a una persona.

Saludos, Ferenc.

UNA CERVEZA CONMEMORATIVA EN LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE

La famosa Universidad de Cambridge está celebrando sus cumpleaños. La fundaron hace 800 años, en 1209. El evento central de la celebración es la creación de una cerveza, un "ale" según una receta tradicional. Esta cerveza fue popular entre los estudiantes en el medieval. La cerveza fue producida por la cervezería Greene King, que tiene ya más de 200 años. Según el maestro cervecero la cerveza es suavemente amargo con una aroma distintiva de la malta. Es un gran honor que la Greene King ha podido hacer la cerveza para el aniversario. El maestro cervecero espera, que estudiantes, empleados y los profesores de la universidad se reunen para brindar con la nueva-antigua cerveza por la universidad. Parece, que la cerveza ganó popularidad en muy poco tiempo. La noticia no me dejó indiferente con mi pasado y presente universitario, además tengo unos amigos entre los profesores de Cambridge. Yo también brindo mi copa de vino por la Universidad de Cambridge.
Salud, Ferenc.